Toujours à 30 min d'Annecy, je découvre un nouveau secteur d'escalade : "Le Val de Fier". De visu du parking, la falaise paraît bien raide, nous pensons faire Charme Rompu ou Looser magnifique.

L'accés au pied de la falaise est rapide par une sente puis une succession de ressauts rocheux équipés de câbles. Une cordée attaque Looser magnifique, nous allons donc au départ de Charme Rompu situé sur une terrasse en hauteur.

Les cotations topo sont : L1 : 5c, L2 : 6a, L3 : 5+/6a, L4 : 5b, L5 : 5a, L6 : 5c

La falaise dans le Val de Fier, Charme Rompu remonte en diagonale la partie gauche au-dessus des grands surplombs

Belle grimpe technique mais jamais difficile dans L1

A la sortie de L1

La seconde longueur contourne ce surplomb par la droite avec des mouvements plus fins (6a), on devine au-dessus la suite de l'itinéraire qui va rejoindre le fil du pilier.

  Théo enchaîne L3 et L4 car les longueurs sont courtes, L3 est assez physique.

Pas mal la vue!

Une grande longueur nous permet de grimper rapidement L5 et de continuer par une escalade déversante sur 20m mais avec des prises franches (heureusement). En tout cas, il y a de l'ambiance et ça vaut le détour rien que pour le final.

La descente s'effectue en 3 rappels.

Rappel en fil d'araignée dans le milieu de la paroi

L'escalade se développe sur un peu plus de 150m sur un calcaire vertical avec des prises franches dans L1, plus fines dans L2 mais en dalle. On remonte une fissure/cheminée dans L3 puis des traversées ascendantes faciles (L4 et L5) permettent d'accéder à L6 où l'on remonte le pilier légérement déversant sur 20m avec de bonnes prises.

L'escalade est soutenue et homogène avec de l'ambiance. Agréable surprise alors que nous avons decidés à la dernière minute d'aller grimper ici. A noter que c'est exposé plein sud.

Olivier et Théo

En séjour à Annecy, météo maussade, direction la moyenne montagne dans le nord du massif des Bauges pour escalader le Roc des Boeufs par la voie nommée Baghera, côtée TD pour 250 m dont la cotation semble homogène dans le 6a en dalle.

Les nuages sont omniprésents, très peu de visibilité, nous partons à travers bois à proximité de la stèle comme l'indiquent les différents topos. On monte au hasard, après 1 petite heure, une petite éclaircie nous laisse entrevoir la montagne, et nous trouvons le départ marqué par une cordellette qui pend dans un surplomb.

Départ déversant de L1

La première longueur débute par un surplomb en 6b (6m de haut) rapidement négocié par Théo puis ça continue par une dalle facile. Possibilité d'artifier avec les cordelettes en place...

L2 en dalle avec une belle cannelure donnée 6a, équipement aéré

Sortie de L2, rocher de qualité, c'est tout plaisir

L3 continue sur le même rythme, cannelures et dalle, avec un pas plus dur pour un 6a+, équipement aéré bien entendu

  L4

L4 débute par une dalle qui parait inoffesnsive mais il y a un beau mouvement fin, on rejoint alors 10m plus haut des cannelures raides, assez techniques, c'est 6a, belle longueur continue.

L6 de mémoire

L6 est aussi en dalles jusqu'à un mini "surplomb" où quelques mouvements sont assez engagés, c'est 6a. Encore une longueur et nous arrivons sur l'arête du Roc des Boeufs.

Au-dessus des nuages, nous apercevons le massif du Mont-Blanc et plus proche la Tournette.

En résumé : L1 : 6b, L2 : 6a, L3 : 6a+, L4 : 6a, L5 : 5c, L6 : 6a, L7 : 6a.

Baghera est une voie agréable exclusivement en dalles et cannelures de difficulté homogène mis à part le surplomb de départ. L'équipement reste tout le temps aéré mais suffisant avec quelques passages plus fin, le rocher bien adhérent met en confiance. Ne pas y aller pour l'ambiance "gaz". Cependant, nous avons eu droit à l'ambiance "nuages".

Olivier et Théo

Les arêtes du Gerbier dominent Villars-de-Lans. L’itinéraire est côté PD, l’escalade est facile avec quelques pas où il faut être plus prudent (3c maximum) mais les prises sont très nombreuses et le rocher correct dans l’ensemble. L’équipement en place : pitons à compléter par un petit jeu de coinceurs et de sangles en fonction de son assurance. Toute l’escalade se fait corde tendue à part les passages du Rasoir et du Peigne, les plus aériens.

Les arêtes du Gerbier

Après 1h30 de rando depuis le parking des Glovettes au dessus de Villard-de-Lans, nous rejoignons par un névé le départ d’un couloir formant une faille. De là nous pourrons rejoindre la Double Brèche qui marque le début de la traversée.

Départ dans la cheminée

L’escalade est facile au départ, nous arrivons sur des rochers lisses détrempées par la neige qui fond au-dessus. L’escalade facile se transforme en jeu d’équilibriste pour ne pas s’en coller une ! Heureusement que des bouts de corde aident à se hisser sur cette patinoire. Nous rejoignons la Double Brèche par une pente de neige.

Sortie de la cheminée

Nous débutons la traversée, le rocher est assez bon, il y a deux gendarmes à escalader.

Nous continuons en restant toujours au maximum sur le fil de l’arête.

A un moment, l’arête devient  fine, c’est surprenant, le passage ne présente rien de difficile.

Certains passages grimpent plus, nous plaçons quelques protections supplémentaires.

Théo dans un passage aérien

La vue sur Belledonne et les Ecrins est agréable : on aperçoit la Meije, la Muzelle, l’Olan,… ça fait rêver ! Grenoble en fond de vallée.

Surprise nous sommes à 5 min du point culminant, 2 personnes nous appellent, c’est un collègue à Théo, comme quoi la montagne est petite ! Nous parlons 5 min au sommet et puis chacun continue pour rejoindre le rappel de 25m qui permet de rejoindre les prairies côté Ouest. Retour à la case départ…

Un peu déçu par les arêtes du Gerbier, ce n’est pas continu, pas si aérien qu’on a pu le lire dans des topos. Bon ça restera un bon moment comme souvent et surtout une remise en jambe sur un parcours long. Je vous conseille d’y aller si comme nous les conditions ne permettaient pas d’aller en haute-montagne.

Olivier et Théo

Voilà un spot de grimpe bien peu connu, et c’est en Haute-Loire ! Je le découvre aujourd’hui alors que j’ai habité longtemps dans le secteur. C’est avant tout un endroit calme, peu fréquenté, dominant les sauvages gorges de la Seuge. L’accès est rapide depuis le village de Cubelles, il faut emprunter en voiture à la sortie du hameau un chemin qui mène à un panneau en bois où est inscrit « ESCALADE » puis suivre le marquage (5min).

Un coin sauvage au cœur des gorges de la Seuge

Nous décidons d’enchainer les trois ressauts rocheux qui se suivent l’un après l’autre afin de faire une sorte de « longue voie » ou du moins de rendre bien agréable cette sortie au lieu de se limiter à de la couenne. En gros : 4 longueurs sur granit, on peut varier cet enchaînement en choisissant des voies différentes sur l’un ou l’autre des ressauts rocheux. Il y a 23 voies au total.

Départ dans « La fi-ssure » cotée 4, longueur de 25m dans l’esprit montagne, correctement équipée mais la mousse est présente. L’adhérence des pieds est donc moins bonne. La cotation est plutôt serrée. On s’en sort mais c’est bien folklo ! La grimpe au calme a un prix, ça manque de fréquentation, du coup un peu de mousse. A noter de belles voies de part et d’autre de la fissure.

Olivier dans « La fi-ssure »

Aurélien goûte à l’escalade mixte rocher-mousse

Pour rejoindre le second ressaut rocheux, une longueur (« La liaison ») facile équipée sur pitons et spits.

Olivier dans « La liaison »

Nous continuons et escaladons le second rocher, escalade mêlant dalle raide et fissure, je fais un mixte de « L’intermédiaire » côté 5 et « Vue sur la Seuge » cotée 5+ pour éviter un rocher douteux. Belle longueur plus dure qu’elle n’y paraît avec encore un peu de mousse-lichen.

Escalade sur dalle et fissure dans le second ressaut

Nous imaginons ensuite une petite longueur pour rejoindre le 3ème ressaut.

Longueur de liaison au pif entre les blocs

Le dernier ressaut est le plus haut (30 à 40m), l’escalade est principalement de type dalle dans la partie centrale, nous passons par « Lami Dalle », la cotation est à mon avis sous-évaluée comme la plupart des voies de ce ressaut. Le premier point est situé à 8 m de haut, mieux vaut être serein et les autres sont bien espacés, un peu « d’engagement » tout relatif, tout à fait dans l’esprit de l’ouvreur ! Sinon les 15 derniers mètres sont splendides, en équilibre sur d’énormes macrocristaux de feldspaths décorant la dalle raide.

La dernière longueur

Nous avons également pu grimper trois autres voies de ce ressaut et le premier point est toujours assez loin.

Un site d’escalade que nous apprécions pour son calme, les voies n’ont rien d’extra mais c’est tout de même correct et variée. Les falaises sont exposées sud-est. Agréable après-midi.

Olivier et Aurélien

Ailefroide est un petit village situé dans les Hautes-Alpes (05) à 1500 m d’altitude devant les imposants contreforts du Pelvoux. Ailefroide est un merveilleux cadre « montagne » pour réaliser des escalades de grandes voies lorsque la neige a disparue. C’est le style dalle sur un rocher assez sûr. Les voies sont classées terrain d’aventure mais elles sont généralement équipées. L’accès aux différents spots est assez rapide depuis le village.

Ailefroide et au loin la route du Pré de Mme Carle

Nous avions prévu d’effectuer l’ascension du couloir Dewèze au Pic Coolidge très tôt le samedi matin mais après un repérage le vendredi soir depuis la moraine du Glacier Noir, nous prenons la décision de ne pas se lancer dans l’itinéraire. Un peu déçu de voir que le couloir est sec à mi-pente et sur la sortie alors que nous ne sommes pas encore au mois de juin. Hé bien nous irons faire une grande voie à Ailefroide le matin (on a amené le matos d’escalade) et nous monterons au refuge des Ecrins l’aprèm pour une petite ascension le lendemain.

Comme on n’a pas de corde à double, on est limité sur le choix des voies puisque les rappels font 45m. On décide d’effectuer la voie « A tire d’Ailes froides » dans le spot « Fissure d’Ailefroide » car on peut descendre à pied par un sentier une fois sortis de la paroi.

A tire d’Ailes froides : cotation D+, 230m, 6a max (5/5+ obligé), 8 longueurs, bon équipement.

Le secteur Fissure d’Ailefroide, la voie réalisée est située sur la partie gauche de la paroi

On traverse le camping puis la rivière et on est au pied de la voie situé sur un éboulis. Il est 8h30. Les deux premières longueurs sont les plus verticales en V et V+, l’escalade est agréable sur ce rocher sombre et bien adhérent qui n’est pas froid ce matin-là. Aucune difficulté particulière, l’équipement est récent et plutôt rapproché.

Les 6 longueurs suivantes sont en dalle (IV- à V+) bien penchées à l’excepté de quelques ressauts faciles. Il y a un pas en 6a mais ne vous laissez pas impressionner si c’est votre niveau max car le passage nous a paru plus facile que la cotation indiquée. L’ambiance est assez végétale : quelques touffes d’herbe et des arbustes par ci par là. On n’a pas vraiment l’impression d’être à 150 m de hauteur.

Escalade en dalle

Il est 11h00, on arrive en haut après 2h30 d’escalade, la vue sur la vallée est agréable. L’escalade n’a pas été physique, c’est tout sur les pieds. Parfait, ça ne nous aura pas fatigués pour la course le lendemain. Compter une demi-heure pour rejoindre le point de départ par le sentier un peu escarpé. Cette voie n’est pas vraiment intéressante à escalader, je ne vous la conseille pas particulièrement. On mange, on prépare les sacs et c’est parti pour quatre heures de marche jusqu’au refuge des Ecrins.

Ailefroide est spot agréable pour grimper, il n’y avait presque personne ce matin-là, il y a sans aucun doute beaucoup plus de monde en été. Attention à ne pas comparer la cotation de cette voie avec celle réalisée à l’Aiguille Dibona (cf. l’article en question). Le V de la Dibona est plus difficile et l’engagement n’est pas comparable (pose de coinceurs, espace entre points d’assurage, recherche de l’itinéraire,…).